Antenas Guía de Ondas.

Un poco de Teoria:

En electromagnetismo y en telecomunicación, una guía de onda es cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas.

Dependiendo de la frecuencia, se pueden construir con materiales conductores o dieléctricos. Generalmente, cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la guía de onda.

Las guías de onda son adecuadas para transmitir señales debido a su bajas pérdidas. Por ello, se usan en microondas, a pesar de su ancho de banda limitado y volumen, mayor que el de líneas impresas o coaxiales para la misma frecuencia.

Actualmente, son especialmente importantes, y lo serán más en el futuro, las guías de onda dieléctricas trabajando a frecuencias de la luz visible e infrarroja, habitualmente llamadas fibra óptica, útiles para transportar información de banda ancha, sustituyendo a los cables coaxiales y enlaces de microondas en las redes telefónicas y, en general, las redes de datos.

Ahora despues de toda esta Teoria, latosa pero Necesaria, empezaremos con la construccion de antenas caseras. La antena que se construira a continuacion es la ideal para empezar ya que requiere de materiales que estan al alcance de todos o de la gran mayoria y porque Funciona muy bien y no es tan dificil de construirla.

Antena Guia de Ondas "Plantena":

Materiales.

15 Centímetros de largo de tubo sanitario de PVC de 110 milímetros de diámetro.
02 Tapas para tubo sanitario de PVC de 110 milímetros de diámetro.
30 Centímetros de papel de aluminio (Alusafoil) o si desea papel aluminio para proteger cubiertas de cocina (es levemente más grueso)
01 Tarro chico de Cemento Caucho (se encuentra en librerías) **Neopreno no sirve para pegar el papel de aluminio en este caso**
01 Pomo chico de Adhesivo para cañerías de PVC
01 Pomo chico de Silicona para sellar
01 Conector N hembra Panel
04 Pernos Phillips cabeza plana de 3 milímetros de diámetro con tuercas

05 Centímetros de cable eléctrico de 2,5 milímetros de sección

Manos a la Obra

En esta ocasión he puesto esta imagen debido a que muchas personas consultan respecto de los cálculos de la Guía de Ondas y en esto no hay nada que ocultar y menos redescubrir la rueda, en varios sitios existen varios software en línea. A partir de ahí solo se debe poner cuidado en la construcción del Drive o Elemento Excitado como así también en el corte de la Guía.

Con una broca de 9 mm haga la perforación en donde va instalado el Conector N. Como se podrá apreciar el flange del conector tiene un leve dobles el que permite amoldarlo a la superficie del tubo de PVC.

Enseguida con una broca de 3 mm, inicialmente y 4 mm, posteriormente, perfore los 4 agujeros en donde se colocan desde adentro hacia fuera los pernos M3 para fijar el conector. La cabeza de los pernos se amolda al plástico haciendo un avellanado perfecto. Recuerde que cualquier superficie que sobresalga dentro de la cavidad de la Guía podrá alterar su rendimiento . A continuación, una vez que haya hecho esta operación haga dos pequeñas perforaciones de 1,5 milímetros de diámetro en el tubo de PVC que son para evitar las condensaciones de agua al interior de la Guía de Ondas.

Atención, pre-instale el conector para tener una guía de las perforaciones y de ubicación de los componentes, después de esto retire el conector y comience a forrar el interior del PVC como muestran las siguientes imágenes. "Esta operación es delicada y requiere el máximo de cuidado y atención".

En la siguiente imagen de esta secuencia se puede apreciar el papel aluminio arrollado sobre un trozo de PVC, en este caso yo utilicé de 11/4” de diámetro. Con un cepillo de dientes impregne la superficie del PVC con cemento caucho como lo señala la imagen del medio; un espacio de no más de 6 cms cada vez, en el interior del PVC.

El primer paso es cubrir con papel aluminio el entorno que ocupa la superficie del conector. El papel debe quedar limpio y muy bien adherido al PVC. Acto seguido haga lo mismo con el papel de aluminio que se encuentra arrollado en el tubo mas delgado y comience de, derecha a izquierda, a pegarlo partiendo de la línea roja que se encuentra a la derecha de la imagen, de este modo al finalizar de pegar el deberá darle la terminación en la línea roja de la izquierda quedando traslapado el papel algunos centímetros en el sector del conector. El primer paso es cubrir con papel aluminio el entorno que ocupa la superficie del conector.

El papel debe quedar limpio y muy bien adherido al PVC. Mantenga las manos y la superficie del papel limpias, utilice un paño suave y limpio en todo momento. Para esta parte del trabajo y, en adelante, utilice un paño suave, limpio y seco. En las siguientes imágenes se observa como queda el revestimiento

Una vez terminado el proceso de pegar el papel de aluminio, sea muy cuidadoso. Ahora en uno de los extremos doble el aluminio hacia fuera por un centímetro mas o menos y en una de las tapas adhiera, de igual modo papel de aluminio, cuidando dejar un espacio (como se aprecia en la imágenes) con lo cual en los pasos finales permitirá colocar la tapa y pegarla con el pegamento de PVC.

Por el otro extremo del tubo proceda a cortar con un cuchillo, con mucho cuidado, el papel aluminio sobrante y nuevamente pase el paño muy suavemente para terminar de adherir el papel, esta acción repítala cada cierto tiempo hasta que el papel quede bien adherido y la superficie del papel lisa. No olvide la Paciencia, en esta parte del proyecto es un factor preponderante. El Drive de ¼ de onda esta especificado en la primera imagen de este artículo. Solo me basta agregar que la medición de la longitud del elemento excitado se debe realizar con un Pié de Metro.

Además, utilice una tercera mano para sujetar el Drive, el que debe estar a 90° del flange de anclaje del conector. Posteriormente, limpie los residuos de la soldadura y proceda a instalarlo, utilice un atornillador pequeño y no dañe el papel aluminio al momento de apretar las tuercas, una vez más reitero la prolijidad es algo que debe tener presente.

Después, corte los excedentes de papel que sobresalen del conector y destape las dos perforaciones de 1,5 milímetro de diámetro, cuidado con el papel al realizar esta acción, enseguida, con cuidado, comience a instalar la tapa que corresponde al reflector.

Enseguida, proceda a pegar por fuera con el pegamento para PVC lo que a partir de ahora es nuestra “Guía de Ondas PLANTENA”. Deje fraguar el pegamento PVC por unos 10 minutos.

Las dos últimas imágenes muestran como dispuse mi Guía de Ondas PLANTENA en las pruebas iniciales, y como quedo después de poner la tapa delantera (sin papel de aluminio) la que se debe adherir por fuera con un poquito de silicona para evitar el ingreso de agua a la cavidad.

Fragmento extraido de www.guw.cl

Consideraciones Antes de Empezar (LEANLO BIEN ES IMPORTANTE)

Lineas de Transmision:

El calculo teórico del alcance de una transmisión se basa en sumar los factores de la instalación que aportan ganancias y restar los que producen perdidas. De estas sumas y restas obtendremos un nivel de señal. El que este nivel de señal sea suficiente para una buena recepción depende del equipo receptor, la antena, el cable de bajada de la antena y sus conectores.

Equipos y Accesorios:

Las antenas, tarjetas wireless, puntos de acceso y amplificadores wireless añaden ganancias,los conectores,los cables y la distancia entre los puntos a conectar representan pérdidas.

Perdidas en Cables y Conectores:

Para el conector como es difícil de saber con que calidad esta fabricado se considera un pérdida de 0.5dB por cada conexión, en este proceso se incorporan 2 conectores, es decir el macho y la hembra y no hace falta estimar esa doble pérdida. Es decir el conector en si no produce pérdida significativa a no ser que esté defectuoso, la pérdida viene dada por su ensamblado al cable, dicha pérdida es difícil de valorar y mas si el pigtail es casero.

También debemos considerar la pérdida de inserción que corresponde al unir los dos conectores. Con el desgaste de los días, esta perdida puede ser bastante considerada si hacemos un mal uso de la conexión.

Por lo tanto cuando tengamos los datos técnicos de una tarjeta wireless, si incorpora conector externo, sea el que sea le tendremos que añadir una perdida de 0.5dB y lógicamente sumarle la ganancia de la antena que incorpore. Esto es debido a que el fabricante no considera todo el producto en su conjunto tal como lo vende sino solo la parte principal es decir (sin la antena).

Finalmente un Ejempo:

Una antena típica se vende con un cable tipo lmr-195 o rg58 cuyo largo es app de 1.5-2mt en su extremo tiene un conector N hembra (por lo general), a ello le agregamos un pigtail de unos 10mt tipo LMR400 para la bajada desde el mástil de antena hasta el pc, el cual tiene sus 2 conectores y se inserta a nuestra tarjeta wireless, la cual también se conecta con un pigtail, mas pequeño y de cable aun mas delgado (mas pérdida)

2 mt RG58 y conector = 2.60dB
10 mt LMR400 = 2.17dB
conectores LMR 400 = 0.50dB
pigtail tarjeta LMR-100 = 1.80dB
---------------------------------------------
Total = 7.10dB

Si a nuestra querida antena que aporta unos 10-12dB, la instalamos en nuestro mástil y la conectamos a la tarjeta de nuestro pc con una línea como la señalada estamos llegando en términos brutos con unos 6dB con suerte.


Conclusión, estudiar muy bien nuestras instalaciones y buscar la menor distancia entre antena y tarjeta la cual debe ser conectada con cables de calidad que entreguen muy bajas pérdidas.

¿Qué antena debo usar?

Cuando iniciamos nuestro proyecto WIFI, nos vemos abocados a tomar una decisión, en extremo importante, y es la relativa al tipo y las características de la o las antenas que debemos usar, para lograr realizar los enlaces que nos hemos propuesto. Dada la gran variedad de antenas posibles de elegir, el tema se pone un poco engorroso y/o confuso porque no siempre entendemos cabalmente los términos que usan los especialistas en la materia.

El presente documento no tiene otro objetivo que, el de explicar algunos pasos a seguir para ayudarles a tomar su decisión con mas fundamentos, debido a que no existe una simple receta general.

Antes de tomar la decisión de qué antena usar, debemos tomar en cuenta sí nuestra conexión la haremos entre dos puntos exclusivamente (punto a punto) o si la haremos entre un punto y varios (punto a multipunto). Definida la topología de nuestra red, deberemos considerar otros factores que son propios de las antenas.

Enlace Punto a Punto	Enlace Punto a Multipuntunto

Básicamente existen dos tipos de antenas, según la forma que irradian: las omnidireccionales y las direccionales. La primera irradia en todas direcciones y la segunda en una dirección en particular. Si graficáramos la energía de esas antenas en un plano horizontal, se observaría que la antena omnidireccional cubriría 360º y las direccionales, solo en una sección del total. Esto se denomina "diagrama de radiación". Según el plano en que se represente gráficamente, ya sea horizontal o vertical, se denominan "diagramas de radiación vertical u horizontal". La importancia de estos diagramas es que nos permite visualizar gráficamente hacia donde irrradiadará la antena y con qué ángulo. Y cuya implicancia se explica mas adelante.

Diagrama de radiación horizontal y vertical de una antena dipolo

También se agrupan por su polarización, siendo las que tienen polarización vertical o las de polarización horizontal, las más comunes. Se clasifica una antena como del tipo de polarización vertical a aquella cuyo campo eléctrico es perpendicular a la tierra y paralelo para aquellas del tipo horizontal. Para que un sistema opere correctamente, todas las antenas deberían tener la misma polarización, en caso contrario, se introducirán pérdidas en el enlace que pueden ser muy significativas.

Otros factores a tener en cuenta son los siguientes:

Ganancia.- La definiremos como la cualidad que tiene una antena para concentrar la energía en un área dada. Para mejor entender esta cualidad, señalaremos que existe una antena teórica, llamada isotrópica, que irradia unifórmente su energía en todas direcciones. Si graficáramos esa energía radiada, se representaría como una figura similar a una esfera. En la práctica y dependiendo del tipo de antena, la figura que se generaría seria una deformación de la esfera, cuya forma dependerá del tipo de antena. A mayor concentración de la energía hacia una dirección, mayor será la ganancia de una antena y por lo tanto concentraremos la potencia que le aplicamos, hacia el área que nos interesa. Esa área de concentración principal se llama lóbulo de radiación principal.

Como se observa en la figura siguiente, también existen otros lóbulos que contienen solo una fracción de la energía y se denominan "lóbulos secundarios".

Ancho de haz.- Se define como ancho del haz, al ángulo que se forma entre las rectas, ya sea en el plano vertical o en el horizontal, y los puntos donde la energía tiene un valor igual a la mitad de la energía principal (puntos de -3dB). A mayor ganancia de la antena, menor será este ángulo.

En el dibujo anterior hemos representado el lóbulo principal de una antena hipotética de 12 dB de ganancia. El ángulo formado por las rectas en color rojo correspondería al ancho del haz de esa antena. Se puede ver que esas rectas intersectan el circulo de 9 dB. Es decir que corresponden a los puntos de – 3 dB. (12 – 3 = 9)

En el dibujo siguiente se muestra, a modo de ejemplo, una antena con un ancho de haz es de unos 30º y unos 8 dBi de ganancia y a una altura h. Esta antena "inundará" un área, en trono a ella similar a un anillo, a contar de la distancia d1. Esa distancia estará definida por el ángulo del haz y la altura en que esté instalada. Cuanto más alta esté la antena la distancia d1, aumentará. Si por alguna razón las estaciones con que queremos comunicarnos están ubicadas entre el pié de la antena y el punto de inicio de la distancia d1, no estaríamos aprovechando la zona de mejor radiación de la antena y por lo tanto proyectar nuestra red WIFI con una antena de esas características sería una mala elección. Nuestro diseño deberá tender aque nuestra antena irradie lo mejor posible hacia el área donde están nuestros equipos corresponsales.

En forma natural tendemos a elegir antenas con la mayor ganancia que nos sea posible, sin embargo ocurren situaciones como la siguiente:

En el dibujo anterior hemos considerado una antena cuyo ancho de haz es relativamente pequeño, de unos 9º y alta ganancia. Tal como lo hemos mencionado, a mayor ganancia el ancho del haz disminuye. Como podemos ver la energía que irradie esa antena está dirigida hacia estaciones que se encuentren bastante lejos, muy cerca del horizonte. La distancia d1 también es grande. Esto hace que, prácticamente, todas las estaciones cercanas o que se encuentren entre el pié de la antena y el horizonte, no estén cubiertas por el área de máxima ganancia de nuestra antena. Obviamente, que esta situación se agrava, si la ubicamos a gran altura.

Debemos hacer notar que aquellas estaciones que no se encuentren dentro de las áreas de cobertura de las antenas no significa que no se puedan comunicar. Esto dependerá de su ubicación, con respecto a los lóbulos secundarios y la distancia.

Resumiendo, las características principales que debemos tomar en cuenta para nuestra elección son:

• El área que queremos cubrir.
• La ganancia.
• La polarización.
• El ancho del haz.

Una evaluación e instalación correcta de nuestras antenas harán la diferencia. Basta con que la orientemos mal y nuestra antena perderá parte o todas sus ventajas.

En la práctica, se nos hace imposible detallar todas las antenas y sus características, por esto, la siguiente tabla muestra únicamente aquellas de uso más común.

	Omnidirecional	Direccional	Ancho de haz	Ganancia	Polarización
Trevor Marshall	Ö		9º	8 a 15	H
Biquad		Ö	30º- 40º	11	V/H
Yagi		Ö	20º- 45º	3 a 24	V/H
Pingles		Ö		10 a 12	V/H
Cantenna		Ö	30º	8 a 12	V/H
Omnidireccional colineal	Ö		25º - 35º	3 a 8	V
Helicoidal		Ö	35º	6 a 20	Circular derecha o izquierda
Parabólica		Ö	4º	12 a 32	V/H
Panel		Ö	40º - 180º	8 a 18	V/H

Potencia en Equipos Wireless

Hemos visto, con bastante frecuencia que en muchas páginas de la WEB se menciona el procedimiento para aumentar la potencia nominal de los dispositivos WIFI haciendo suponer que es una buena forma de mejorar el rendimiento de nuestros enlaces, lo cual teóricamente es cierto. Sin embargo, pocos o muy pocos de los autores, hacen ver o consideran lo que realmente ocurre al aumentar la potencia basados en algún “truco” ingenioso para obligar a trabajar el equipo en potencias mayores a las que fueron diseñados dejando la sensación que al hacerlo estamos obteniendo solo beneficios.

Al aumentar la potencia de RF de un equipo, no es difícil darse cuenta que el primer fenómeno que detectamos es un aumento de la temperatura del dispositivo. Parte de la potencia que consumen para poder funcionar se convierte en calor y otra parte es convertida energía de radiofrecuencia, para ser trasmitida,. como consecuencia que los circuitos electrónicos no son 100% eficientes.

Como ejemplo, si la demanda de potencia eléctrica de un equipo fuese de 0,5 watt y transmitimos 0,1 watt, querrá decir que la eficiencia del dispositivo será de 20% y que la diferencia de 0,4 watts, se convertirá en calor. Si ahora hacemos que el dispositivo transmita 0,2 watts, la demanda de energía será mayor y por lo tanto se calentará más y tendrá que disipar más calor. Como es dable pensar, los diseñadores de los equipos harán su mejor esfuerzo para que sus diseños no sólo funcionen de acuerdo a lo proyectado sino que, además, sean económicos. Por este motivo los disipadores de calor tendrán las características necesarias para que cumplan su objetivo con un margen de tolerancia, pero no mucho más que eso. Por lo expuesto, podemos concluir que estamos exponiendo nuestro equipo a daños severos al forzarlos a trabajar con potencias para las cuales no han sido diseñados.

Ahondando un poco más en el tema, lo expresado en el párrafo anterior es solo uno de los perjuicios que podemos producir al aumentar la potencia de nuestros equipos.

En los laboratorios especializados se cuenta con un instrumento llamado Analizador de Espectro que, definido en palabras muy simples, permite ver, en una pantalla gráfica, qué ocurre con una transmisión y realizar algunas medidas de ésta.

La siguiente foto muestra que es lo que se "ve" y muestra un Analizador cuando se le conecta un transmisor. En este caso, corresponde a un equipo WIFI de 30 mW.

Para no entrar en detalles mencionaremos que esa imagen es la que debe presentar un equipo que esté operando correctamente, distribuyendo su potencia dentro del canal de operación. El Nº 6, en este caso.

La siguiente foto, corresponde al mismo equipo pero “forzado” a transmitir 100 mW.

Al establecer una comparación, vemos que, en la primera imagen, toda la potencia del transmisor se encuentra concentrada en un área relativamente reducida y ocupa un ancho correspondiente a un canal de la banda WIFI.

En cambio, en la segunda está dispersa en casi toda la pantalla, es decir que está ocupando no sólo su canal de transmisión sino que todos los demás. Dicho de otro modo, está interfiriendo todos los canales. Mas aún, durante las pruebas se midió que el equipo “forzado” transmitía señales no deseadas desde 1,4 Ghz hasta los 2,8 Ghz, generando una gran contaminación del espectro.

Para los efectos de seguir con la investigación y manteniendo el mismo esquema de pruebas, se conectó una tarjeta fabricada para una potencia de 100 mW, obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar en este caso, la imagen es similar a la primera con unas ligeras diferencias pero en todo caso, toda la potencia está circunscrita dentro del área del canal de transmisión, que es lo que se debe lograr.

Finalmente y como resumen, debemos plantear que al obligar a un equipo a producir mayor potencia para la que ha sido diseñado no solo corremos el riesgo de dañarlo sino que contaminamos el espectro, impidiendo que otros lo ocupen con la misma libertad y derecho que todos tenemos. Como para meditarlo.

Atenuación en espacio libre

Fórmula de Friss modificada Fórmula que permite calcular cuanto se atenúa una señal de RF conociendo la frecuencia y la distancia. Ate (dB) = 20 x log D + 20 x log F + 32,5 Siendo: D = Kms y F = Mhz. Ejemplo: ¿ Cuanto se atenúa una señal de 2,4 Ghz a 3,2 Kms de distancia? Ate = 20 x log (2.400) + 20 x log (3,2) + 32,5 = 77,71 + 10,10 + 32,5 = 120,31 dB Esto significa que nuestra señal emitida cuando haya recorrido una distancia de 3.2 Kilometros estara atenuada en 120,31 dB, en el espacio libre, es decir sin ningun obstaculo que se le interponga, ya sean arboles, edificios, casas, muros, etc WiFi y la influencia del Clima La propagación de las ondas de radio se ven afectadas por algunos fenómenos climáticos y como consecuencia, la tecnología WIFI no está ajena a estos efectos. Considerando que el viento, humedad, temperatura del aire, lluvia, neblina, nieve, etc, son factores que se combinan de formas muy distintas, en algunas ocasiones sus efectos pueden presentar una combinación muy adversa para la propagación de las ondas de radio, en especial en frecuencias altas. Predecir su comportamiento y por lo tanto, la atenuación adicional que incorporan, es materia muy compleja de resolver, no obstante los investigadores han podido determinar valores generales que permiten simplificar y generalizar el problema. Por lo anterior, cuando se calcula un enlace, el factor por condiciones climáticas ha de considerarse siempre, en el entendido que la magnitud de la atenuación que produzca el fenómeno climático será mayor cuanto mayor sea la frecuencia de operación del sistema que estemos evaluando. Dentro de los fenómenos climáticos que tienen mayor incidencia en un enlace da radio, podemos mencionar: Lluvia.- Las gotas de agua que se precipitan de las nubes presentan la mayor atenuación debido a la absorción y dispersión que producen, estimándose que para una frecuencia de 2,4 Ghz producirá 0,05 dB por kilómetro, asumiendo una lluvia torrencial de 100 mm/Hr y 0,01 dB/Km si la lluvia es de 50 mm/Hr. Neblina.- Para los efectos de un enlace de radio, la neblina o niebla se considera una precipitación similar a la lluvia por cuanto constituye una acumulación de partículas pequeñas en suspención, cuyos efectos están relacionados con la cantidad de agua por volúmen y el tamaño de las gotas. En determinadas condiciones la dispersión que provoca a las ondas de radio puede ser mayor que la lluvia. Si bien, otros tipo de precipitaciones como la nieve y el granizo, aportan atenuaciones, su magnitud es mas incierta, detectándose que la atenuación que introducen es equivalente a 1/5 que la que produce la lluvia. Como se puede concluir, para el rango de frecuencia del WIFI ( 2,4 Ghz ) las atenuaciones que producen los fenómenos climáticos son pequeñas y por lo tanto pueden despreciarse, a no ser que el enlace sea muy largo. Es importante hacer notar que hemos escuchado que algunos experimentadores afirman que sus enlaces se degradan en condiciones de lluvia, pudiendo ser que eso se deba a que sus antenas se mojen y por esto cambien sus características, y no como consecuencia de la lluvia propiamente tal.

Lo Basico para iniciarse en WiFi

Una de las consultas mas basicas y recurrentes, son los equipos (cables, conectores y moduladores) usados en todo lo relacionado al wireless.

En este documento intentaré explicar de una forma facil que es lo que necesitas, y donde lo puedes encontrar para empezar en este mundo.

1. La antena

Empezando desde arriba, la antena es el emisor y receptor de las ondas wireless. Dependiento del tipo de enlace que quieras establecer, las antenas se dividen en 2 tipos:

- Direccionales :
Irradian la onda en una sola dirección

Por Ejemplo: Plantena, Kryzpo, Yagui, Helicoidal Direccional, Panel, etc.

- Omnidireccionales:
Irradian la onda en multiples direcciones.

Por Ejemplo: Trevor Marshall, Ranurada, Colineal.

Según la legislación chilena, una antena omnidireccional puede poseer una ganancia máxima de 16dbi, y los enlaces entre nodos deben establecerse únicamente con antenas direccionales, es decir, los enlaces deben ser punto a punto.

2. El Cable

En los enlaces wireless, siempre se intentará utilizar el cable de mejor calidad, y que por ende, nos proporcione la menor cantidad de pérdida en relación a su la longitud.

Entre los cables más usados estan:

LMR-400 ; Impedancia de 50 ohms, atenuación x metro 0.22dB - 12mm Diam.

LMR-195 ; Impedancia de 50 ohms, atenuación x metro 0.6 dB - 6mm Diam.

RG-213 ; Impedancia de 50 ohms, atenuación x metro 0.4dB - 11mm Diam.

RG-58 ; Impedancia de 50 ohms, atenuación x metro 1.2dB - 6mm Diam.

RG-8 ; Impedancia de 50 ohms, atenuación x metro 1.8dB - 14mm Diam.

3. Los Conectores

Los conectores a usar siempre va a depender de los que usen nuestran antenas y nuestros equipos

N : Uno de los conectores más usados en las antenas. Mide alrredor de 15mm de diametro, y los hay del tipo panel (como el que se aprecia en la foto de más abajo) y con tuerca.

Conector N Hembra con Flange

Conector N Macho

SMA-RP : Sma es un conector pequeño de unos 5mm de diametro, el RP significa Reverse Polarity o Polaridad Reversa en español, esto quiere decir, que si el conector posee una patita en el centro, es Hembra, y si tiene un orificio es Macho, creo que no es necesario explicar que esto es por la reversidad de la polaridad.

Este tipo de conectores son los usados en la mayoría de los equipos D-Link, y en la mayoria de las tarjetas wireless PCI.

Conector SMA-RP Macho


Conector SMA-RP Hembra

MMCX : Es un conector bastante pequeño, de unos 4 mm de diametro, usado mayoritariamente por las tarjetas PCMCIA que poseen conector para antena externa.

Conector MMCX Macho

Conector MMCX Hembra

TNC-RP : Es el conector usado en toda la serie de equipos Wireless Cisco y Linksys, mide alrrededor de 12mm de diametro.

Conector TNC-RP Macho



Conector TNC-RP Hembra

4. La Tarjeta

Ahora la pregunta es, y donde conecto el cable? pues a la tarjeta!, la tarjeta es el dispositivo encargado de transformar y modular la información a la frecuencia de trabajo del WiFi, es decir, 2.4GHZ. Con la tarjeta puedes conectarte y buscar redes que esten flotando por ahí.

Generalmente las tarjetas tienen un conector del tipo SMA-RP Hembra (más arriba hay una foto), por lo tanto tu cable debe posser un conector SMA-RP Macho. Estas tarjetas son del tipo PCI, aunque también las hay PCMCIA (para notebook) y USB.

5. El equipo Modulador o Access Point

Suponiendo que te quieres ir a lo grande de una vez y quieres montar un nodo, en este punto necesitas de un Router o Punto de Accesso (Access Point) Inalámbrico. Uno de los más usado es el Linksys WRT54G, por su versatilidad y por la gran cantidad de firmwares basados en linux con los que puedes trabajar. Este equipo permite hacer un broadcast de tu señal, para que otras personas puedan conectarse a ella.

Espero que toda la información anterior haya sido digerible. Ahora solo te falta procesarla, y hacer uso del Blog para aclarar todas las dudas que te hayan quedado despues de leer este articulo.

Fuente: http://www.chilesincables.org/